Hay quien cuando juega con el viento a favor se lanza a por todas. Michael Kors es uno de ellos. Mientras a su compatriota Diane von Fürstenberg no le ha quedado más remedio que cerrar su lujosa tienda de Madrid, Kors capea el temporal económico con un desaforado entusiasmo. Cuenta con 184 tiendas en Estados Unidos y 37 fuera de su país. De momento. Porque su expansión es imparable. El año pasado facturó más de 600 millones de euros. El modisto de las famosas desafía la crisis con una calma la mar de arriesgada. Actúa de una forma temeraria, como si evitase calcular los riesgos sintiéndose tan seguro de sí mismo. Su última parada ha sido precisamente España.
Con su gesto ha lanzado un guiño cómplice al mercado europeo, que le abrió las puertas cuando le entregó la dirección creativa de la mítica casa francesa Céline. El diseñador neoyorquino viste a Jessica Simpson, Jennifer Lopez, Barbra Streisand, Madonna... y hasta a la mismísima Michelle Obama. Normal, pues, que viva instalado en una nube. «Cuando la economía se pone complicada, la gente quiere novedad y frescura, pero también longevidad, y eso es lo que yo les ofrezco», confesó a la revista 'Vogue'.
Aunque suene extraño viniendo de un modisto, Kors debe ser de los pocos de su profesión que arranca las colecciones futuras pensando en las anteriores. Explica que algunas tendencias son cíclicas y que hay estilos y costumbres que regresan, pero «jamás de la misma manera». También lo hace obligado porque sus mujeres nunca suelen desprenderse de las piezas que adquirieron temporadas atrás. Kors protagoniza un permanente regreso al pasado, pero sin repetirse. «¿Qué puedo hacer para combinar con lo que una mujer ya tiene en su armario?», es la pregunta que se plantea al inicio de cada colección. Como un principiante cualquiera.
Pero también con contundencia. No es un hombre al que le vaya la discreción. Basta echar una ojeada a sus prendas. Si él suele vestir de negro, adora engalanar a sus clientas con tonos neones. Inspirados en los ochenta, estos estallidos tan coloristas suponen una especie de paseo por las calles neoyorquinas. Aportan fuerza a la indumentaria y persiguen una estética orientada al futuro. En una época en la que el contenido es tan importante como el envoltorio, Michael no tiene ningún pudor en rodearse en todo momento de celebridades. Conoce la importancia de la fama y cultiva las relaciones sociales. Es habitual verle susurrar a los oídos de Heidi Klum en la primera línea del 'front-row' o ensimismarse con Victoria Beckham. Hay que reconocerle su mérito viéndole a todas horas con sus gafas oscuras sin perder el equilibrio. Pero si hablamos de famosas, hay una mujer que acapara toda su atención.
No es Audrey Hepburn, que era «bella, talentosa, gran madre y con un poderoso sentido de la humanidad». Angelina Jolie encarna el espíritu del viejo Hollywood. «Siempre luce bien sin seguir los dictados de la moda». Solo por ella estaría dispuesto a sacrificar el peso de la fama: «Por mucho que sea fantástico ver uno de tus diseños sobre la alfombra roja, prefiero que Angelina Jolie vista 'un Michael Kors' para ir al supermercado porque eso sí que es real», reflexiona.
Una moda «más sana»
Es la forma que tiene este diseñador de reafirmar su compromiso por una industria «más sana». Algunas de sus peticiones no le han granjeado demasiados aplausos entre sus colegas. Sobre todo, cuando se ha mostrado partidario de expulsar de las pasarelas a las modelos menores de 16 años o a las extremadamente delgadas. También ha pedido en multitud de ocasiones que se diga la edad de las maniquíes en los anuncios. «No existen mujeres adultas con el cuerpo que una adolescente Kate Moss mostraba en los noventa». Las piezas de este americano no están hechas para mujeres percha. Son creaciones que se amoldan a cuerpos reales. «Las mujeres tienen curvas», exclama.
Por eso no sorprende su permanencia como presidente del jurado de 'Project Runway', un 'reality show' que desde 2004 intenta sacudir la imagen frívola de la moda y descubrir jóvenes talentos. Aunque inicialmente rechazó el ofrecimiento, su intervención en el programa televisivo ha sido determinante para «ayudar a entender el duro trabajo que hay detrás» de este negocio.
Él mamó el oficio en una familia en la que creció como en una película de Almodóvar: rodeado de mujeres con gustos «muy marcados». Si su madre adoraba las prendas limpias y los estampados sencillos, su abuela le mostró la fuerza de los colores, la joyería y un glamour que él se precia de haber «democratizado». Si en los años setenta y ochenta los buenos diseñadores «solo estaban al alcance de unos pocos y el panorama fuera de las grandes marcas era un páramo», ahora la moda ha perdido parte de su tiranía con «precios accesibles».
Sin llegar a acabar nunca sus estudios de diseño, remató su formación como decorador de vitrinas en una boutique de Manhattan al tiempo que atendía a su exclusiva clientela. Lo mismo le ajustaba el corsé a Diana Ross que le quitaba las botas a Jackie Kennedy. Hoy, Kors se inspira en la figura «posmodernista» de Lady Gaga y escruta todo lo que sucede a su alrededor. Aunque observa su triunfo desde un rascacielos de la calle 42 con vistas a Bryant Park, baja a la calle. «Es necesario escuchar y entender a la gente para trabajar en la moda». Achaca el secreto de su longevidad como creador a que no tiene «ningún miedo» a los cambios.
